Vor ungefähr tausend Jahren ritt ein Nomade durch die arabische Wüste. In seinem Gepäck hatte er Milch, aufbewahrt in einem Beutel aus getrocknetem Tiermagen. Die Sonne brannte, das Kamel schaukelte über den heißen Sand. Als er am Abend den Beutel öffnete, um zu trinken, fand er keine Milch mehr vor.
Stattdessen eine klumpige, wässrige Masse. Die Enzyme aus der Magenwand hatten zusammen mit der Wärme und der Bewegung die Milch gespalten: auf der einen Seite die Molke, auf der anderen Seite weiche, weiße Klumpen. Dieser Nomade tat etwas, das die meisten von uns nicht getan hätten. Er steckte die Klumpen in den Mund.
Sie schmeckten salzig, säuerlich und irgendwie gut. Er konnte in diesem Moment nicht ahnen, was er ausgelöst hatte. Denn was er probierte, war der Vorläufer eines Lebensmittels, das heute in praktisch jedem Land der Erde gegessen wird. 27 Millionen Tonnen Käse werden jedes Jahr weltweit hergestellt.
Die globale Käseindustrie bewegt sich im Bereich von mehreren hundert Milliarden Euro. Alles begann mit verdorbener Milch in einem Lederbeutel in der Wüste. Die Wüsten des Nahen Ostens und die Steppen Zentralasiens, vor rund 8000 Jahren. Nomadenvölker zogen mit ihren Herden durch die trockene Landschaft – Ziegen, Schafe, später auch Rinder.
Milch war ein wertvolles Gut, vielleicht das wertvollste, das diese Tiere lieferten. Aber sie hatte ein gewaltiges Problem: In der Hitze wurde sie innerhalb weniger Stunden schlecht. Was am Morgen noch trinkbar war, war am Nachmittag ungenießbar. Irgendwann merkten die Hirten, dass die geronnene Milch aus ihren Lederbeuteln und Tongefäßen nicht nur essbar war, sondern deutlich länger haltbar als frische Milch.
Plötzlich hatten sie eine Methode, die Nährstoffe der Milch über Tage und Wochen zu konservieren. Und wenn man die festen Klumpen presste, die Molke abtropfen ließ und das Ganze mit Salz behandelte, hielten sie sogar Monate. Das war im Grunde schon Käse. Primitiv, ohne Etikett und ohne Kühltheke, aber funktional.
Es gibt noch einen anderen Aspekt, der oft vergessen wird: Die meisten erwachsenen Menschen waren damals laktoseintolerant. Genau wie heute noch etwa 65 % der Weltbevölkerung. Frische Milch konnten viele gar nicht verdauen, ohne Bauchschmerzen zu bekommen. Käse löste dieses Problem, denn durch den Fermentationsprozess wird der größte Teil der Laktose abgebaut.
Gereifter Käse enthält fast keine Laktose mehr. Das Lebensmittel, das aus einem Unfall entstand, war also auch eine biochemische Lösung für ein biologisches Problem. Die ältesten archäologischen Beweise für Käseherstellung stammen allerdings nicht aus dem Nahen Osten, sondern aus einem Ort, den man nicht als erstes vermuten würde: aus dem heutigen Polen. Forscher der Universität Bristol fanden 2012 an einer Ausgrabungsstätte der Linearbandkeramischen Kultur perforierte Tonscherben, die auf etwa 5500 vor Christus datiert werden.
Diese Scherben waren Siebe – genau die Art von Sieben, durch die man Molke von der festen Käsemasse trennt. Milchfettrückstände an der Keramik bestätigten den Verdacht. Schon vor über 7500 Jahren stellten Menschen in Mitteleuropa gezielt Käse her. Tausende Jahre vor dem Bau der Pyramiden.
Auch im Zweistromland, dem heutigen Irak, finden sich frühe Spuren. Auf sumerischen Keilschrifttafeln aus dem dritten Jahrtausend vor Christus tauchen Begriffe und Bildzeichen auf, die sich als verschiedene Milchprodukte übersetzen lassen. Es gab unterschiedliche Sorten, unterschiedliche Zubereitungsarten und sogar dokumentierte Handelspreise für Käse auf den Märkten von Ur und Uruk. Käse war damals kein zufälliges Nebenprodukt mehr.
Er war ein Wirtschaftsgut, das gehandelt, besteuert und in Tempelarchiven verzeichnet wurde. Dann kam Ägypten. Bei Ausgrabungen in der Grabanlage von Ptahmes, einem hohen Beamten und Bürgermeister von Memphis während der 19. Dynastie, machte ein Forscherteam der Universität Catania 2018 einen bemerkenswerten Fund.
In einem versiegelten Tongefäß lag eine weiße, feste Masse. Laboranalysen ergaben: Es war Käse, hergestellt aus einer Mischung von Kuh- und Ziegen- oder Schafsmilch. Das Alter des Fundes: rund 3200 Jahre. Es ist der älteste jemals identifizierte feste Käse der Welt.
Und er lag in einem Grab als Wegzehrung für das Leben nach dem Tod. Im antiken Griechenland taucht Käse dann zum ersten Mal in der Literatur auf – bei Homer. In der Odyssee, niedergeschrieben vermutlich im 8. Jahrhundert vor Christus, beschreibt Homer, wie der einäugige Kyklop Polyphem in seiner Höhle am Ätna auf Sizilien Milch in geflochtenen Weidenkörben gerinnen lässt und die entstandenen Käselaibe auf Holzgestellen zum Reifen aufstellt.
Homer beschreibt hier einen bewussten Reifeprozess. Die Griechen wussten schon vor fast 3000 Jahren, dass Käse besser wird, wenn man ihn ruhen lässt. Geduld war schon damals das Geheimnis. Für die Griechen hatte Käse sogar eine göttliche Dimension.
Aristaios, ein Sohn des Gottes Apollon, galt als derjenige, der den Menschen die Kunst der Käseherstellung, der Bienenzucht und des Olivenanbaus beigebracht hatte. Dann übernahmen die Römer. Und die Römer machten aus der handwerklichen Tradition eine organisierte Industrie. Der Naturforscher Plinius der Ältere listet in seiner Naturalis Historia aus dem ersten Jahrhundert nach Christus dutzende verschiedene Käsesorten aus dem gesamten Römischen Reich auf – aus den gallischen Provinzen, aus den Alpen, aus Dalmatien und sogar aus Nordafrika.
Es gab schon damals so etwas wie regionale Spezialitäten. Wohlhabende Römer hatten eigene Käseküchen, in denen spezialisierte Sklaven verschiedene Käsesorten zubereiteten. Es gab geräucherten Käse, mit Kräutern gewürzten Käse, sogar Käse, der in Salzlake eingelegt wurde – ein Vorläufer dessen, was wir heute als Feta kennen. Und der römische Dichter Columella beschrieb so detailliert, wie man Käse herstellt, dass man sein Werk als antikes Lehrbuch verwenden könnte: den richtigen Zeitpunkt für die Zugabe des Labs, die ideale Temperatur, die Salzmenge, die Reifebedingungen.
Römische Legionäre trugen Käse als Teil ihrer Standardverpflegung bei sich, auf langen Feldzügen quer durch Europa, den Nahen Osten und Nordafrika. Käse war kompakt, proteinreich, haltbar und leicht zu transportieren. Und überall, wo die Legionen hinkamen, hinterließen sie nicht nur Straßen und Aquädukte, sondern auch die Techniken der Käseherstellung – in Gallien, in Britannien, in Hispanien, in Germanien. Die Römer haben den Käse nicht erfunden, aber sie haben ihn über einen ganzen Kontinent verteilt.
Nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches hätte man erwarten können, dass dieses Wissen verloren geht. Stattdessen passierte das Gegenteil. Die Klöster Europas übernahmen die Aufgabe. Im frühen Mittelalter waren Benediktiner- und Zisterzienserklöster weit mehr als Gebetshäuser.
Sie waren landwirtschaftliche Großbetriebe, Zentren des Wissens und ganz praktisch Käsereien. Die Mönche hatten etwas, das den meisten Bauern fehlte: Zeit, Disziplin, Bildung und schriftliche Aufzeichnungen. Sie konnten experimentieren, die Ergebnisse dokumentieren und ihre Rezepte über Generationen weitergeben. Im 7.
Jahrhundert entwickelten Benediktinermönche in den Vogesen einen gewaschenen Weichkäse, der bis heute den Namen des Ortes trägt, an dem er entstand: Munster. Die Technik war speziell. Man wusch die Käserinde regelmäßig mit Salzlake, manchmal auch mit Wein. Das förderte bestimmte Bakterienkulturen auf der Oberfläche, die dem Käse seinen durchdringenden Geruch und seinen kräftigen, fast fleischigen Geschmack gaben.
Wer schon einmal einen durchgereiften Munster gerochen hat, vergisst das nicht so schnell. Ähnliche Entwicklungen liefen in Klöstern in ganz Europa ab. Die Mönche der Abtei von Maroilles in Nordfrankreich entwickelten im 10. Jahrhundert ihren gleichnamigen Käse.
In der Normandie entstand Pont-l’Évêque, einer der ältesten dokumentierten Käsesorten Frankreichs, wahrscheinlich schon im 12. Jahrhundert von Zisterziensermönchen hergestellt. Und dann gab es noch Roquefort, den vielleicht legendärsten aller Käse. Der Überlieferung nach vergaß ein junger Schäfer in den Kalksteinhöhlen bei Roquefort-sur-Soulzon sein Brot und seinen Schafskäse, weil er einem hübschen Mädchen hinterherlief.
Als er Wochen später zurückkehrte, war der Käse von blaugrünem Schimmel durchzogen. Er probierte trotzdem – und was er schmeckte, war etwas völlig Neues. Schon im Jahr 1411 erteilte König Karl VI. von Frankreich den Bewohnern von Roquefort das exklusive Recht, ihren Käse in den dortigen Höhlen reifen zu lassen.
Es war eine der frühesten Formen des Herkunftsschutzes in der Geschichte der Lebensmittel. Jedes Kloster, jede Region hatte ihr eigenes Rezept, ihre eigenen Techniken, ihr eigenes Mikroklima im Reifekeller. Diese Unterschiede waren gewollt. Sie waren der ganze Stolz.
In den Schweizer Alpen perfektionierten Sennen – Bergbauern und Alpkäser – über Jahrhunderte eine Technik, bei der sie große Kupferkessel über offenem Holzfeuer verwendeten, um die Milch langsam zu erhitzen, dann den Bruch zu schneiden und in massive runde Formen zu pressen. Das Ergebnis war ein Hartkäse, den wir heute als Emmentaler kennen, mit seinen charakteristischen Löchern. Diese Löcher sind keine Fehler, sondern das Ergebnis von Propionsäurebakterien, die während der wochenlangen Reifung Kohlendioxid freisetzen. Ein Laib Emmentaler kann bis zu 120 Kilogramm wiegen.
Dafür braucht man rund 1200 Liter Milch. Zur gleichen Zeit legten Mönche in der Poebene Norditaliens den Grundstein für einen Käse, der heute als einer der besten der Welt gilt: Parmigiano Reggiano. Die frühesten schriftlichen Erwähnungen stammen aus dem 13. Jahrhundert.
Schon damals war die Herstellung extrem aufwendig und die Reifung lang – mindestens 12 Monate, häufig 24, manchmal 36 oder mehr. Ein einzelner Laib wog zwischen 30 und 40 Kilogramm. Parmigiano war kein Alltagskäse. Er war ein Luxusgut.
Im Mittelalter diente er sogar als Zahlungsmittel und Kreditsicherheit bei Banken. Bis heute lagern in speziellen Tresoren der Credito Emiliano Bank in der Emilia-Romagna hunderttausende Laibe als Sicherheiten für Kredite an Käseproduzenten. Das ist kein Witz, das ist ein funktionierendes Bankensystem. Was all diese mittelalterlichen Käsesorten gemeinsam hatten: Sie waren keine standardisierten Massenprodukte.
Jede Region, jede Abtei, jedes Tal entwickelte seine eigene Variante, angepasst an das lokale Klima, die verfügbare Milch, die vorhandenen Bakterien und Schimmelpilze, die Beschaffenheit des Wassers und die Temperatur der Reifekeller. Europa verwandelte sich in ein Mosaik aus Hunderten, irgendwann tausenden verschiedener Käsesorten. Diese Vielfalt existiert bis heute. Italien allein hat über 450 offiziell anerkannte Käsesorten.
Frankreich kommt auf über 1200. Im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit begann der Käsehandel richtig Fahrt aufzunehmen. Und die Holländer waren dabei die treibende Kraft. Die Städte Gouda und Edam wurden zu Zentren einer regelrechten Käseindustrie.
Gouda erhielt sein offizielles Marktrecht für Käse bereits im Jahr 1395. Jeden Donnerstag wurden auf dem Marktplatz riesige gelbe Käselaibe gewogen, von Prüfern getestet und an Händler verkauft. Holländische Handelsschiffe der Vereinigten Ostindischen Kompanie brachten Gouda und Edam in die ganze bekannte Welt – von den Gewürzinseln Südostasiens bis nach Brasilien und in die Karibik. Im 17.
Jahrhundert war Käse eines der wichtigsten Handelsgüter der niederländischen Republik, gleichauf mit Gewürzen und Textilien. In England entstand ungefähr zur gleichen Zeit Cheddar, benannt nach dem Dorf Cheddar und den nahe gelegenen Höhlen von Cheddar Gorge in der Grafschaft Somerset, wo der Käse bei konstant kühler Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit perfekt reifen konnte. Die Engländer entwickelten ein Verfahren, das bis heute den Namen Cheddaring trägt: Der Käsebruch wird in Blöcke geschnitten, übereinander gestapelt und regelmäßig gewendet, um die Molke vollständig auszupressen. Das Ergebnis war ein besonders fester, trockener und dadurch extrem lange haltbarer Käse.
Als europäische Siedler im 17. und 18. Jahrhundert in großer Zahl nach Nordamerika auswanderten, brachten sie ihre Käserezepte und Techniken mit über den Atlantik. Holländische Einwanderer nach New Amsterdam, englische Siedler nach Neuengland, französische Kolonisten nach Quebec.
Der Käse wanderte über den Ozean. Und in der neuen Welt passierte dann etwas, das die gesamte Käseproduktion grundlegend verändern sollte. Im Jahr 1851 eröffnete ein Milchbauer namens Jesse Williams im Bundesstaat New York in der Nähe der Stadt Rome die erste Käsefabrik der Geschichte. Williams hatte eine Idee, die gleichzeitig simpel und für seine Zeit radikal war: Warum sollte jeder einzelne Bauer seinen eigenen Käse herstellen, oft mit schwankender Qualität und in kleinen Mengen, wenn man die Milch von mehreren Höfen zusammenführen und an einem zentralen Ort professionell verarbeiten konnte?
Das senkte die Produktionskosten, erhöhte die Menge dramatisch und sorgte für gleichmäßigere Qualität. Das Konzept schlug ein wie ein Blitz. Innerhalb von nur zwei Jahrzehnten entstanden allein im Bundesstaat New York über 500 Käsefabriken. Bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts hatte sich das Fabrikmodell über die gesamten Vereinigten Staaten und nach Europa ausgebreitet. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschwanden in Europa tausende kleiner Betriebe, die seit Generationen Käse von Hand hergestellt hatten. Die Handwerkskunst, die über Jahrtausende in Familien und Klöstern gewachsen war, wich Stück für Stück der Effizienz und Geschwindigkeit der Maschine.
Dann kam ein französischer Chemiker namens Louis Pasteur und veränderte die Spielregeln noch einmal. Pasteur hatte in den 1860er Jahren ein Verfahren entwickelt, bei dem man Flüssigkeiten kurzzeitig auf Temperaturen zwischen 60 und 72 Grad Celsius erhitzt, um schädliche Bakterien abzutöten. Die Pasteurisierung. Ursprünglich hatte Pasteur das Verfahren für die französische Weinindustrie entwickelt, aber es dauerte nicht lange, bis man es auf Milch anwandte.
Pasteurisierte Milch war sicherer, haltbarer und viel gleichmäßiger in der Zusammensetzung. Für die wachsende industrielle Produktion war das ein Segen. Aber gleichzeitig verschwanden mit den schädlichen Bakterien auch viele der nützlichen Mikroorganismen, die einem Rohmilchkäse seinen komplexen, vielschichtigen Geschmack geben. Ein Camembert aus pasteurisierter Milch schmeckt anders als einer aus Rohmilch.
Milder, gleichmäßiger, aber auch langweiliger. Diese Spannung zwischen Sicherheit und Geschmack, zwischen Industrie und Handwerk, existiert bis heute. In den Vereinigten Staaten ist der Verkauf von Käse aus nicht pasteurisierter Milch streng reguliert. Rohmilchkäse muss dort mindestens 60 Tage gereift sein, bevor er verkauft werden darf.
In Frankreich dagegen gilt Rohmilch für viele Käser als absolut unverzichtbar für die wahre Identität eines Camembert de Normandie oder eines Roquefort. Den vielleicht radikalsten Schritt ging dann ein kanadisch-amerikanischer Unternehmer namens James Lewis Kraft. Kraft experimentierte in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts in Chicago mit erhitztem, geschmolzenem und emulgiertem Käse und meldete 1916 ein Patent für ein Produkt an, das die Welt verändern sollte: Schmelzkäse.
Krafts Erfindung war das genaue Gegenteil von allem, wofür ein Parmigiano oder ein Roquefort steht. Schmelzkäse war gleichmäßig in Farbe und Konsistenz, mild im Geschmack, billig in der Herstellung und nahezu unbegrenzt haltbar. Und er ließ sich in Dosen abfüllen. Während des Ersten Weltkriegs lieferte Kraft über 2 Millionen Kilogramm seines Schmelzkäses an die amerikanischen Streitkräfte in Europa.
Aus einem handwerklichen Kulturprodukt war ein industrielles Massennahrungsmittel geworden. Genau das spaltete die Käsewelt in zwei Lager, die bis heute existieren. Auf der einen Seite die Industrie, die Käse als standardisiertes, global verfügbares Konsumgut betrachtete. In den 1950er Jahren brachte Kraft die einzeln verpackten Schmelzkäsescheiben auf den Markt – die berühmten Kraft Singles – und sie wurden zum meistverkauften Käseprodukt in den Vereinigten Staaten.
In den 60ern folgten Sprühkäse aus der Dose und aromatisierter Streichkäse in Plastikbechern. Für viele Amerikaner wurde diese Version zur Normalität – der einzige Käse, den sie kannten. Auf der anderen Seite standen die Traditionalisten, die argumentierten, dass ein Käse ohne bestimmten Herkunftsort, ohne handwerkliches Wissen und ohne die Geduld einer langen Reifung eben kein richtiger Käse sei, sondern ein Industrieprodukt. In der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts verschob sich die Balance zunächst weiter in Richtung Industrie. Die Entwicklung moderner Kühlketten in den 1950er und 60er Jahren bedeutete, dass Käse aus Neuseeland problemlos in einem Supermarkt in Hamburg, Tokio oder São Paulo landen konnte, ohne zu verderben. Plötzlich konkurrierte der handgemachte Bergkäse von der Schweizer Alm nicht mehr nur mit dem Käse aus dem Nachbartal, sondern mit Cheddar aus Australien, Gouda aus Argentinien und Mozzarella aus den Vereinigten Staaten. Dann passierte etwas Interessantes.
In den 1990er Jahren und verstärkt nach der Jahrtausendwende begann eine Gegenbewegung, die bis heute an Kraft gewinnt. Kleine Manufakturen, Rohmilch von lokalen Weiden, traditionelle Bakterien- und Schimmelpilzkulturen, lange Reifezeiten in natürlichen Kellern – die sogenannte Artisanal Renaissance. Sie traf auf eine wachsende Kundschaft, die bereit war, für echte Qualität und eine nachvollziehbare Herkunft deutlich mehr Geld auszugeben als für den Industriekäse aus dem Kühlregal. Gleichzeitig etablierte die Europäische Union ein juristisches System zum Schutz regionaler Produkte.
Die Appellation d’Origine Contrôlée in Frankreich, die Denominazione di Origine Protetta in Italien, das Herkunftsschutzzeichen in der Schweiz. Diese Siegel garantieren, dass ein Käse, der den Namen Roquefort trägt, auch tatsächlich in den Kalksteinhöhlen von Roquefort-sur-Soulzon gereift ist, mit Milch von Lacaune-Schafen. Dass ein Parmigiano Reggiano wirklich aus der Region zwischen Parma und Reggio Emilia stammt und mindestens 12 Monate gereift ist. Und dass ein Gruyère aus dem gleichnamigen Bezirk im Kanton Freiburg kommt.
Dieses Schutzprinzip war eine direkte Antwort auf die Globalisierung des Lebensmittelmarkts. Wenn jeder überall alles herstellen und jedes Etikett draufkleben kann, verlieren die Originale ihre Bedeutung und ihren Wert. International wird es allerdings komplizierter. In den Vereinigten Staaten gibt es Käse, der Parmesan heißt und mit dem italienischen Original fast nichts gemeinsam hat.
In Australien wird Feta verkauft, der nie in der Nähe eines griechischen Schafstalls war. Das sind Konflikte, die bis heute in internationalen Handelsabkommen verhandelt werden und regelmäßig für diplomatische Verstimmungen sorgen. Und dann gibt es noch eine Entwicklung, die vor 20 Jahren kaum jemand auf dem Schirm hatte: veganer Käse. Was anfangs als geschmackloser, wachsartiger Ersatz belächelt wurde, hat sich mittlerweile in eine ernstzunehmende Industrie verwandelt.
Unternehmen wie Miyoko’s Creamery in Kalifornien oder das Startup New Culture verwenden fortgeschrittene Fermentationstechniken und sogenannte Präzisionsfermentation, um Kasein – das Hauptprotein in Kuhmilch – mit Hilfe von Mikroorganismen herzustellen, ganz ohne eine einzige Kuh. Die Ergebnisse sind teilweise erstaunlich nah am tierischen Original. Der globale Markt für pflanzliche Käsealternativen wird inzwischen auf über 5 Milliarden Euro geschätzt und wächst jedes Jahr zweistellig. Was bei all den Zahlen und Handelsstreitigkeiten manchmal untergeht: Käse ist weit mehr als ein Lebensmittel auf einem Teller.
Er ist Identität, kulturelles Erbe, Stolz. Frag einen Franzosen nach seinem Lieblingskäse und du bekommst keinen kurzen Satz, sondern einen ausführlichen Vortrag über Terroir, über die richtige Reifezeit, über den Unterschied zwischen einem jungen und einem alten Comté. Frag einen Schweizer und er wird dir mit Nachdruck erklären, warum Raclette nur im Winter wirklich schmeckt und warum der Walliser Raclettekäse vom Bergbauernhof den aus der Fabrik in den Schatten stellt. In Griechenland gehört Feta zu praktisch jeder Mahlzeit.
In den Niederlanden stehen die historischen Käsemärkte von Alkmaar und Gouda unter Denkmalschutz und ziehen jedes Jahr hunderttausende Besucher an. Und in Japan hat sich in den letzten 20 Jahren eine eigene hochkreative Käsekultur entwickelt, mit Handwerkern, die europäische Techniken gelernt haben und sie mit lokalen Zutaten und Geschmacksprofilen verbinden. Jede Region, jedes Klima, jede Esskultur hat letztlich ihren eigenen Weg zum Käse gefunden: von der persischen Quarkpaste über den westafrikanischen Wagashi, der aus Kuhmilch mit dem Saft der Calotropis-Pflanze hergestellt wird, bis hin zum indischen Paneer, das ohne Labferment auskommt und stattdessen mit Zitronensaft oder Essig gesäuert wird. Käse ist ein Produkt, das sich an vielen Orten der Welt unabhängig voneinander entwickelt hat.
Überall dort, wo Menschen Tiere hielten und deren Milch nutzen wollten. Und überall hat er sich an die lokalen Gegebenheiten angepasst: an die verfügbaren Tiere, das Klima, die Kräuter auf den Weiden, die Traditionen der Menschen. Wenn man diese gesamte Geschichte auf einen Gedanken bringt, dann ist es folgender: Alles begann mit einem Fehler. Ein Nomade lagerte Milch im falschen Behälter bei der falschen Temperatur und die Milch gerann.
Statt sie in den Sand zu kippen, hat jemand probiert, was übrig war. Aus dieser einen neugierigen Entscheidung wurde ein Nahrungsmittel, das Imperien ernährt, Mönche zu Tüftlern gemacht, Handelsrouten über Kontinente eröffnet und ganze Bankensysteme inspiriert hat. 10. 000 Jahre später ist Käse immer noch da.
In jeder Küche, auf jedem Kontinent, in tausenden Varianten. Vom stinkenden Munster bis zum milden Frischkäse, vom fünf Jahre gereiften Gouda bis zum Schmelzkäse in der Plastikverpackung. Und das alles nur, weil jemand den Mut hatte, verdorbene Milch zu probieren.
